Elsa Schiaparelli’s figurative hats meet Miuccia Prada's outstandingly elaborate shoes at New York's Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art

没有什么不好的宣传，也没有坏话。因此，今年1月，当美西娅·普拉达(Miuccia Prada)在纽约大都会艺术博物馆服装研究所(Costume Institute Of The City Museum Of Art)与上世纪30年代时装设计师埃尔莎·希亚帕雷利(Elsa Schiaparelli)的作品并列时，对即将举行的一场展览发表了一些不赞同的言论，这只是提高了人们对可能或可能不会成为一场开创性展览的预期“太正式了，”普拉达夫人在后台对“女装日报”说。“(策展人)关注的是相似性…。”但他们并没有考虑到，我们谈论的是两个不同的时代，[席亚帕雷利和我]是完全相反的。

明天，“Schiaparelli和Prada：不可能的对话”(Schiaparelli and Prada：Than Conversation)的展览终于向公众开放。5月7日，名人云集的年度大都会联欢晚会(Met Gala)已经部分曝光，从碧昂斯到加里·奥德曼(Gary Oldman)、罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)、马克·雅各布斯(Marc Jacobs)和凯莉·上周五，我看到了一个更早的场景，当时人体模型仍在移动，理发师吉多(Guido)和他的团队正在把缎面头套与蝴蝶、嘴唇和昆虫搭配起来，搭配服装，设计师们也在辛苦地将文字应用于简历中。

即使如此，很明显的是西亚帕雷利(Schiaparelli)和Miuccia Prada(她是当代的“力量之旅”)的一个引人注目的双重时装重复。希亚帕雷利对躯干的关注与普拉达对腰部以下的痴迷相匹配。希亚帕雷利的形象帽子与普拉达的精巧鞋子相接。

这两个意大利人的作品——既来自特权家庭，又生活在时尚界——的相似之处是惊人的，尽管这一点不受一个人对另一个人的直接影响，而是伊维斯圣劳伦特对SiiPAar感兴趣的联结力量。elli的作品和普拉达夫人在他的作品中。例如，Schiaparelli与超现实主义者Salvador Dali创作的LIP主题在20世纪70年代被YSL和普拉达最近采用。

这些女人的想法有时是合流的，有时则是对立的，这是一部连续不断的电影-由巴兹·卢尔曼(Baz Luhrmann)以“我和安德烈共进晚餐”的风格执导，其中女演员朱迪·戴维斯(Judy Davis)饰演屏幕左侧的希亚帕雷利(Schiaparelli)，似乎与右边的Schiaparelli的话摘自她1954年出版的自传，而Prada的话则来自最近的采访。“名利场”上30年代的一篇专栏文章提出了虚构对话的想法，该专栏曾设想斯大林和夏帕雷利以及让·哈洛和西格蒙德·弗洛伊德会面。

展览是由服装研究所馆长安德鲁·博尔顿(AndrewBolton)举办的，他去年在同一地点的麦奎因展览是如此成功，导演哈罗德·科达(HaroldKoda)。博尔顿说，这两位女性其实并不在乎头衔，而是更多地关心自己的工作，尽管希亚帕雷利显然是一位有巴黎工作室技术的服装设计师，普拉达在世界舞台上有着不同的优势。

波顿说：“对我来说，Miuccia谈论极简主义时最有趣。”她说，在上世纪90年代，当她对时尚的工作仍充满矛盾时，她就把它当作隐藏在身后的东西。但你可以在这里看到，通过她对印刷、装饰和色彩的大量使用，你可以看到她不是一个极简主义者。事实上，这是她和希亚帕雷利发生冲突的地方。虽然后者可能把时尚作为一种艺术形式，而普拉达认为自己是一个行业的一部分，但这两场展览都证明，他们都非常热衷于突破时尚的界限，并且无止境地愿意挑衅。

Elsa Schiaparelli (1932) by George Hoyningnen-Huene

Miuccia Prada (1999), by Guido Harari

The 'hard chic' section of the exhibition looks at the influence of uniforms and menswear to promote a minimal aesthetic that both denies and enhances femininity

The gallery titled 'The Surreal Body' illustrates how both women influence contemporary images of the female body through surrealistic practices such as displacement, playing with scale, and blurring the boundaries between reality and illusion

Videos of simulated conversations between Schiaparelli and Prada are also on show. Directed by Baz Luhrmann, they focus on how both women explore similar themes in their work through very different approaches

The 'Waist Up/Waist Down' gallery looks at Schiaparelli's use of decorative detailing as a response to restaurant dressing in the heyday of 1930s café society, while showing Prada's below-the-waist focus as a symbolic expression of modernity and femininity

From left: Celebrated fashion journalist Diana Vreeland in Shiaparelli (1937), by Louise Dahl, and Prada S/S 2005 by Toby McFarlan Pond

From left: Wallis Simpson in Schiaparelli (1937), by Cecil Beaton, and Prada S/S 2011 by David Sims

From left: a Schiaparelli design (1927) by George Hoyningnen-Huene, and Prada A/W 1996 by Toby McFarlan Pond

From left: Elsa Schiaparelli in Schiaparelli (1931), by Man Ray, and Prada A/W 05 by Toby McFarlan Pond

From left: Schiaparelli cape (1935) by Andre Durst, and Prada A/W 2002 by David Sims

In honour of the exhibition, the Prada Broadway Epicenter store in New York have created a special presentation, curated by US Vogue's Grace Coddington

The installation features an army of paparazzi dressed in black shooting faceless starlets on the red carpet

The paparazzi installation by Grace Coddington at the Prada Broadway store in New York

A mural by fashion photographer Steven Meisel covers the walls of the Prada Broadway store in New York  

Headpieces were by master hairstylist Julien d'Ys

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关键词：艺术，时尚，设计，纽约，普拉达